>
15:55

Заманчивый и загадочный Калининград

 

Родина янтаря

Я давно грезила поездкой в Калининград, и вот этой зимой, наконец, выдалась такая возможность. Старый Кенигсберг притягивает туристов. «Балтийский берег — рыжая заря упала в море гроздью янтаря…»

Отросточек России, который находится от нашей страны на расстоянии и смотрит в Европу, Кёнигсберг (он же Кёниг на жаргоне местных жителей, а, возможно, вам вспомнится и такое название, как Альтштадт) — это столица Восточной Пруссии. По итогам Потсдамского мира город вместе с окрестностями отошел СССР и спустя несколько месяцев был переименован в Калининград. Но это не первое знакомство Кёнигсберга с Россией. В 1758 году его жители уже присягали на верность Романовым. Кстати, в это время в городе жил и работал Иммануил Кант — одна из самых почитаемых персон того времени.

Калининград — это город, в культуру которого вплетены русские, литовские, латвийские, польские легенды и традиции. Город с большим количеством достопримечательностей. Среди них — легенда о Юрате, дочери бога морей, полюбившей рыбака и прикованной за это отцом к скале. По преданию, янтарь, который выбрасывает на берег море, — это ее слезы. По другой легенде, под Калининградом существовал раньше подземный город, который во время войны был затоплен немецкими оккупантами.

Одной из неразгаданных тайн Калининграда является исчезнувшая более шестидесяти лет назад Янтарная комната. Она была подарена Вильгельмом I Петру I и через много лет снова оказалась в Пруссии. Последний раз ее видели в начале 1945 года в Королевском замке Калининграда, и с тех пор она ни разу не была обнаружена. Некоторые исследователи до сих пор ищут следы существования этой комнаты в Калининграде.

Ну, и, конечно же, янтарь! Скажете, кто его не видел? Однако увидеть янтарь в таком количестве и во всем его блеске и красоте можно, наверное, только здесь, ведь именно в Калининградской области в поселке Янтарный находится крупнейшее в мире месторождение, где сосредоточено почти 90% разведанных залежей этого камня (хотя в России янтарь добывают еще и на Таймыре). Здесь же, в Янтарном, находится и, вероятно, единственное предприятие, занимающееся промышленной добычей янтаря (что вполне понятно, если 90% добычи здесь, а остальные 10% разбросаны по всему миру, то, в общем, на другие места приходятся просто слезы и в промышленных масштабах добывать просто нечего). Естественно, мы не могли упустить шанс посмотреть на настоящий карьер по добыче янтаря!

Приятным бонусом в этой поездке стала дорога. Красивые места — безусловно, но эта же красота давала и повод понервничать… Путь в Янтарный идет по старой немецкой дороге, она очень узкая — две машины разъезжаются с трудом. К тому же вообще нет обочины — вместо нее растут деревья, так что я в первый раз в жизни увидела дорожную разметку, нанесенную прямо на… деревья!

Проезд на территорию карьера не составляет проблемы: покупаешь билет — и вперед. Можно подгадать так, чтобы попасть и в демонстрационный зал, и на смотровую площадку, а можно ограничиться просто площадкой. Карьер, конечно, не может не впечатлить своими масштабами — он появляется внезапно и сразу весь целиком, с маленькими машинками и человечками, снующими туда-сюда.

Тут же, около карьера, можно и детство вспомнить — экскурсантам дают возможность поучаствовать в добыче янтаря на небольшой площадке, напоминающей детскую песочницу. Собственноручно добытый янтарь можно забрать с собой. Процесс затягивает, хотя и понятно, что янтарь в этой «песочнице» — всего лишь крошка, специально закопанная для туристов. Но это не важно, главное — сам добыл!..

Еще можно посидеть в янтарной пирамиде — это круто и, считается, полезно для здоровья. В целом это все часть туристического аттракциона. Но почему бы и не зайти, хотя бы для того, чтобы ощутить под руками такое количество янтаря сразу или почувствовать себя полностью окутанным янтарем?

 

Остров Канта (Кнайпхоф)

Знаменитые мосты через реку Преголь: Лавочный, Зелёный, Рабочий, Кузнечный, Деревянный, Высокий и Медовый — легли в основу математической задачи о семи мостах. Как пройти по всем семи, не проходя дважды по одному и тому же мосту, — как раз про эти места. Леонард Эйлер, который впервые доказал, что решение данной задачи невозможно, попутно разработал теорию о маршрутизации данных, без которой была бы невозможна работа современных поисковиков типа Гугла и Яндекса. Увы, к нынешнему времени сохранились не все мосты, а транспортную функцию выполняет современный Эстакадный мост, пересекающий оба рукава Преголи.

Остров удивляет своей пустынностью, а ведь когда-то это было самое сердце города с 28 улицами, по которым ходили трамваи и где находилось более трехсот домов. Сейчас единственное здание на острове — это грандиозный кафедральный собор 1333 года постройки. Собору повезло: хотя во время войны всё его содержимое сгорело, сам он не был снесен, так как у его стен похоронен великий философ И.Кант. Почти пятьдесят лет храм простоял в руинах, пока, наконец, в 1992 году не начались реставрационные работы. Сейчас собор с восстановленным по старинным фотографиям органом является символом города и самой посещаемой его достопримечательностью. Орган в соборе не простой. Это самый большой органный комплекс в Европе! К сожалению, он не оригинальный. Бомбежки времен войны не пощадили не только стены и интерьеры собора, но и инструмент. Но для восстановления «души» собора привлекались одни из лучших мастеров Европы и России, строительство и настройка органа шли по довоенным чертежам, и можно с уверенностью сказать, что сегодняшний орган кафедрального собора — новая инкарнация оригинала. Мы решили послушать концерт в соборе, а перед ним прозвучал рассказ о восстановлении органа. Всё запомнить было сложно, но в память врезались две цифры: орган состоит из множества труб, длина самой большой из них составляет десять метров, а самой маленькой — одиннадцать миллиметров!

 

Песчаные дюны и танцующий лес

Есть такие места, которые только с виду «просто лес» или «просто море». А если приглядеться, вчитаться, разобраться, то оказывается, что у тебя под самым носом — чудо! Обыкновенное такое чудо, без спецэффектов и говорящих радужных единорогов, незаметное, но ничуть не менее потрясающее. Я до сих пор пребываю в эйфории… Не знаю почему, но меня тянуло туда и, видимо, не зря. Там всё такое пейзажное и красочное! Людей было очень мало, возможно, из-за зимнего времени посещения. Море холодное, но такое космическое! Это вам не Чёрное море, Балтика — как океан. Сила, вернее — силища!

Наша поездка сопровождалась ураганом: ветер был 25 метров в секунду! Балтика вышла из берегов, и автомобили вынуждены были устроить заплыв. Не все джипы рискнули проехать по затопленной дороге, но нас тянуло, как магнитом. Приключение того стоило. Магия!

Куршская коса — 98-километровая узкая полоса суши, отделяющая пресноводный Куршский залив от Балтийского моря. Можно долго сыпать фактами: самая длинная в мире песчаная пересыпь, поделенная почти поровну между Россией и Литвой (граница проходит по 49-му километру), лежащая на пути сезонной миграции птиц (именно из-за обилия пернатых тевтонские рыцари в свое время называли косу Нестландом — Землей гнёзд); уникальный ландшафт, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но это просто слова, для кого-то интересные, для кого-то не очень, но не отражающие в полной мере суть. Впечатления же незабываемы! Зелень деревьев сливается с зеленью травы, причудливо изогнутые деревья, подъем, мысли о том, зачем всё это, и — вот она, дюна Эфа. И нет больше мыслей, нет окружающих тебя людей… — ничего нет, только великолепие природы.

Когда открывается вид на песчаные дюны — дух захватывает! Дюны завораживают и втягивают в транс, а танцующий лес манит за собой в увлекательный мир духов. В ясную погоду пустынными дюнами можно любоваться бесконечно долго, но только со специальных смотровых площадок, по самим дюнам ходить нельзя. При хождении по дюнам один человек приводит в движение около двух тонн песка! Коса образовалась тысячи лет назад из песка, принесенного сюда ветром и волнами. Постепенно она начала покрываться растительностью. Это очень хрупкая экосистема, сильно подверженная влиянию. В результате деятельности человека тонкий растительный слой, сдерживающий песок, был разрушен. Пески обнажились, и ветер помчал их от берега, по пути засыпая целые деревни. Так образовались целые пустыни, именуемые дюнами, и песок в них до сих пор находится в движении.

Танцующий лес. Когда-то о нем ходили легенды! Одна из них гласила, что в незапамятные времена в этих местах жили два волшебника, которые никак не могли договориться, кому из них принадлежит этот лес. Причудливо изгибающиеся стволы — последствия их разрушительной и кровопролитной битвы. Согласно другому сказанию, когда-то давно неподалеку от этого леса жила девушка, у которой была волшебная арфа. Звуки, извлекавшиеся при игре на этой арфе, были настолько прекрасны, что даже деревья не могли удержаться и начали танцевать.

Несмотря на сильный ветер и запрет выхода на берег Балтики, мы получили несказанное удовольствие. Нас кололо снегом, сносило ветром, ноги поскальзывались на льду и тут же останавливались на песке, но мы это видели. Чудо, обыкновенное чудо!

 

В замке

Для тех, у кого слово «замок» ассоциируется с замками Луары или Нойшванштайном, посещение Вальдау может стать разочарованием. Однако не следует забывать, что тевтонские замки Восточной Пруссии были не резиденциями светских монархов, а опорными пунктами рыцарей-монахов. Одним словом, декора по минимуму, функционала по максимуму!

К сожалению, время и люди не пощадили Вальдау, основанный еще в XIII веке. Здание представляет собой печальное зрелище: оно практически разрушено и требует скорейшего вмешательства специалистов, иначе будет потеряно безвозвратно. А ведь здесь гостил Пётр I, остановившийся в замке 27 мая 1697 года во время Великого посольства. В честь этого события в поселке установлен памятный знак, а на стене Вальдау размещена мемориальная доска. По возвращении из этого путешествия Пётр I учредил орден святого апостола Андрея Первозванного, который и сейчас является высшей наградой России. Примечательно, что сам российский государь стал лишь седьмым по счету кавалером этого ордена.

От замка осталось два крыла. Одно пустует, быстро ветшая, во втором расположился музей. Благодаря неравнодушным людям — работникам музея — здесь хоть что-то сохраняется. Экспозиция собрана по крупицам: археология, предметы быта, мебель, макеты, рыцарские доспехи — всего понемногу. 14 июля 2017 года в музее был открыт зал памяти А.И. Баринова — скульптора, основателя и первого директора музея «Вальдавский замок». Здесь представлена коллекция его скульптур, выполненных из разных пород деревьев, названная автором «Деревьев души и сердца». Зал скульптур наполнен энергетикой живого дерева и памятью о замечательном человеке, чей талант никого не оставляет равнодушным. Мы испытали детский восторг, отвечая на вопросы нашей сопровождающей о деревянных скульптурах. Мы угадали почти все деревья, из которых сделаны скульптуры. Самое интересное, что в каждой из работ есть подсказка. Например, дуб — богатырь, каштан — в виде парижского вельможи и т.д.

 

Рыбная деревня

Новое веяние в калининградском зодчестве — арт-объекты со стилизацией под якобы Кёнигсберг. Получилось вполне аутентично: статуи сидящего моряка и выбегающей из двери морячки очень колоритные и атмосферные. Рыбную деревню Калининграда устроили на месте старого рыбного рынка, где некогда шумела бойкая торговля. Качеством товаров и горластостью торговок он был известен всей Германии.

Знакомство с Рыбной деревней лучше всего начать с посещения видовой башни «Маяк», с верхушки которой открываются очень неплохие виды на центр города. Мы видели город через ураган, ветер и снег! Нам рассказали о чайке… Если вы верите в приметы, можно «на удачу» потереть бока или клюв установленной там железной чайки. Я вышла на смотровую площадку в желании добраться до скульптуры и — спасибо, что меня держали! — чуть не улетела, как кукла. Вид оттуда был прекрасен! И клюв чайке я все-таки потерла!

Существует старинная прусская легенда о том, как в Куршском заливе была поймана рыба, похожая на льва. Местные жители держали ее в неволе и страдали от ночных криков чудища, неурожаев и поросших вдруг крапивой берегов питьевого ручья. Наконец, один из жрецов поговорил с рыбой и отпустил ее на волю, а взамен чудище подарило жителям Пруссии источник прекрасного пива. Отель «Нессельбек» (в переводе — «Крапивный ручей») представляет собой реконструкцию древнего замка крестоносцев — одному талантливому человеку пришла в голову идея восстановить бывшие на этом месте руины и создать бизнес. У архитектора и дизайнера «Нессельбека» с юмором всё в порядке. Сама идея замка-фальсификации — это уже очень интересно. И легенда-вымысел о жившем когда-то в этих местах чудовище — супер!

«Нессельбек» — это не просто отель, а серьезный творческий проект. Здесь находится великолепный ресторан, где по старинным рецептам Самбии варят не только пиво, но и квас. Причем квас мне понравился очень! Поразил нас и дизайн залов, особенно туалета в подвале ресторана. Это продолжение музея пыток: приглушенный свет, стул для пыток в женском туалете, гильотина над писсуаром в мужском. Мы решили посетить единственный музей средневековых пыток и наказаний в регионе. Здесь восстановлены по историческим описаниям и чертежам орудия пыток, применявшиеся к нарушителям закона в средневековой Европе. В этом отеле-театре, отеле-декорации даже музей пыток воспринимается не как инквизиторская, а как реквизиторская! При желании тут можно взять напрокат для фотосессии и маскарадные костюмы, и мечи, и латы.

 

Пиллау

 

В войну добытый ратной славой

На западе страны стоит

Балтийск (по старому Пиллау),

От лишних глаз заставой скрыт.

Д. Харечко

 

Побывав здесь, могу сказать теперь, что была на краю земли — в самой западной точке нашей необъятной Родины!

Город был основан примерно в XIII веке. За время своего существования он неоднократно переходил из рук в руки, принадлежа то Польше, то Швеции, то Франции, то Германии, то России, и носил название Пиллау (от прусского «пиль» — крепость). Цитадель Пиллау, уцелевшая до наших дней, была построена шведами еще в начале XVII века и представляет собой пятиугольную звездообразную крепость. В конце Великой Отечественной войны, в апреле 1945 года, после ожесточенных и кровопролитных боев Пиллау был взят нашими войсками и перешел в состав СССР. В 1946-м город переименовали в Балтийск, и это имя ему тоже очень подходит.

Мы приехали утром, и город поразил нас идеальными дорогами, необычайной тишиной, отсутствием людей и машин. Выехав на набережную, мы отправились прогуляться пешком. Соленый ветер и волны с барашками пены — такая картина тянется на много миль, до самого горизонта. Морскую гладь не нарушает ничто, кроме неясных очертаний теплохода где-то там, у черты, где небо сливается с морем… При хорошем воображении, всматриваясь вдаль, можно представить себе на противоположном берегу мостовую польского полуострова Вестерплатте и тихие улочки Гданьска. Вроде бы далекие объекты, но при безграничных масштабах России от Балтийского до Японского морей до них — рукой подать.

По традиции, как и во всех морских городах, в Балтийске на берегу, конечно, стоит памятник Петру I. А чем Пётр I прославил Пиллау? Да особенно ничем, кроме своих визитов и дружбы с прусскими кюрфюрстами. Российский монарх имел привычку отправляться со своим посольством в страны Европы. Так, например, в 1697 году он инкогнито изучал артиллерийскую науку в Пиллауской крепости, а вернувшись в Россию, применил полученные знания при обустройстве фейерверков. Поговаривают, что и Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге была им задумана и воплощена по образу и подобию оборонительного комплекса в Пиллау.

В порту Балтийска поражают размеры и количество военных кораблей. Корабли военные, а лебеди вокруг очень даже мирные… Их тут великое множество! Они едят с рук, дают себя гладить и даже позируют перед камерой!

Это была необыкновенная поездка! На вопрос «Стоит ли ехать?» отвечу: «Обязательно!»

НашаНюша

Понравилась статья? Поделись с друзьями!